Главная - Другое - Как сменить кольца на поршне

Как сменить кольца на поршне


Как сменить кольца на поршне

Как правильно установить поршневые кольца на поршень


» Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого обеспечивается герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой.

Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые уплотняют элементы ЦПГ.

Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.Как и при любой другой процедуре, для начала нужно подготовить все необходимые инструменты:

  1. гаечные ключи;
  2. динамический ключ;
  3. головки с трещоткой;
  4. сами кольца, купленные в магазине.
  5. приспособление под названием съемник поршневых колец;

Данный инструмент используется как для демонтажа, так и для установки деталей. Оно имеет достаточно простую конструкцию, а стоит относительно недорого.

Если данного инструмента нет у вас в наличии, следует попросить его на время у кого-то из знакомых автомехаников.

Если такой возможности нет, то придется покупать.Стоит отметить, что его наличие является обязательным. В противном случае, при демонтаже и монтаже деталей можно повредить как поршень, так и кольца.

Можно долго рассуждать о важности данных деталей для нормальной работы двигателя. Но в конкретном случае речь пойдет именно об их замене.

И здесь важно поставить на поршни качественные кольца без каких-либо дефектов или изъянов.

От этого будет непосредственно зависеть то, насколько хорошо агрегат будет работать в будущем, и как долго прослужат установленные детали. Понятно, что часто их менять никому не хочется.

  • Внутри упаковки или на ней должна иметься подробная инструкция по установке деталей.
  • надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
  • При помощи специального приспособления снимаем поршневые кольца.
  • в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
  • Наборное колечко (два диска + распорная пружина-расширитель). Некогда востребованный минимальный расход масла на угар достигался как раз за счет использования наборных колец, состоящих из двух дисков толщиной 0,5…0,63 мм и пружины. За счет отсутствия жесткой связи между поясками они идеально прилегают к цилиндру, не пропуская масло в любом положении поршня. Чтобы избежать масляного голодания в зоне работы компрессионных колечек, форма второго компрессионного кольца здесь позволяет пропускать часть смазки. Такие кольца «ходят» дольше, но конструктивно склонны к закоксовыванию.
  • С канавок убираем нагар, так как он помешает поставить новые кольца. Делаем это при помощи обломка старого кольца. Нагар нужно будет удалить и с днища поршней.
  • На них должна быть нанесена маркировка, обозначающая верхнюю сторону.
  • Цилиндрическая форма. Простой контур эффективно противостоит перегреву поршня и прорыву отработанных газов в картер, но неважно справляется с отложениями при склонности двигателя к масложору и образованию сажи. Кольцо подобной формы устанавливается в основном на бензиновые моторы и может иметь фаски и канавки с внутренней стороны, решающие проблему их скручивания.
  • Моторное масло для свежей обработки.
  • проводим ослабление приемной трубы глушителя;
  • Комбинированный вариант. Одновременное использование первого и второго методов.
  • маслосъёмное кольцо (нижнее);
  • Ветошь, чтобы убрать старую смазку с деталей.
  • Собираем двигатель и устанавливаем на место поддон картера.
  • Тиски, чтобы закрепить поршень.
  • Сочетания различных качеств, проявляющихся при езде на короткие расстояния и простаивании в пробках.
  • Смотрим на внешний вид упаковки и самих колец. На упаковке должна обозначаться информация об изготовителе, материал и т.д.
  • потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
  • Сами детали не должны иметь каких-либо даже самых мелких дефектов. И не слушайте продавца, который, возможно, будет утверждать, что неровности на металле со временем притрутся.

    Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор. Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления. На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.

    Если соблюдать правильный порядок установки, данный процесс не займет много времени. В результате двигатель будет радовать хорошей динамикой и низким расходом топлива.

    1. Обжимное устройство.
    2. Демонтируем поддон картера.

      Заодно можно снять и топливный насос для того, чтобы проверить насколько сильно тот изношен

    3. Откручиваем крышки шатунов, выталкиваем сами шатуны.

      Их лучше прочно зафиксировать при помощи зажима.

    4. Устанавливаем кольца в следующем порядке: сначала маслосъемное кольцо, затем – второе и первое компрессионное.
    5. демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
    6. Следим за правильным расположением замков поршневых колец. Они должны размещаться приблизительно под углом 120 градусов к каждому предыдущему замку.
    7. Коробчатое колечко с пружинным расширителем.

      Пружина эспандерного типа придает изначально жесткому коробчатому кольцу немного гибкости, отчего оно более плотно прилегает к цилиндру.

      Однако в момент «перекладки» гребни способны травить масло и этот факт нельзя расценивать как отрицательный. Просочившаяся в область компрессионных уплотнений смазка особенно полезна в высоконагруженных бензиновых двигателях с непосредственным впрыском и турбодизелях, где эти МСК активно используются. Также необходимо понимать, что даже при грамотно спроектированной поршневой группе, легкий масложор продлит срок службы компрессионных колец и цилиндров.

    8. Склонность масла к нагарообразованию, как подтверждение поддельного происхождения или окончания срока службы.
    9. Отвод на внутреннюю поверхность поршня.

      Отверстия в поршневой канавке и в корпусе колечка (в случае коробчатого типа) открывают доступ маслу, скопившемуся между маслосъемными дисками, вглубь поршня.

    10. снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
    11. Устанавливаем поршни обратно в цилиндры. Для этого потребуется еще одно нехитрое приспособление – оправка для поршневых колец.

      Его наличие значительно упрощает вход поршней с установленными на них новыми кольцами.

      Но можно использовать и обычный кусок жестяной банки. Предварительно цилиндр нужно смазать моторным маслом.

    12. Отвод на наружную поверхность поршня.

      Наличие поверхностных пазов снаружи поршня позволяет организовать слив по наружи.

    13. Второе компрессионное и маслосъемные поршневые кольца устанавливать следует особенно осторожно, так как они сделаны из достаточно хрупкого металла. Важно не разжать их слишком сильно.
    14. убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.
    15. компрессионными — верхнее (первое) и второе (среднее, промежуточное) кольцо;
    16. Молоток для простукивания деталей.
    17. Расширитель поршневых колец, для того, чтобы развести запчасти и не повредить их.
    18. Трапециевидная форма.

      Проблема с нагарообразованием и скоплением отложений в канавках под цилиндрические кольца особенно обострена у дизельных моторов с их склонностью к образованию сажи в ходе горения топлива. Трапециевидная форма канавки и колечка, установленного в нее с зазором, способствует измельчению нагара при движении поршня вверх-вниз.

      При этом все преимущества цилиндрического контура сохраняются. Кольца-трапеции встречаются практически на всех современных дизельных двигателях.

    19. Коническое сечение.

      Форма заочно получила статус универсальной ввиду того, что выполняет две функции: регулировка толщины масляной пленки + барьер для отработанных газов. Изначально, на новом необкатанном двигателе нижняя кромка острая и оказывает сильное давление на цилиндр.

      По окончанию обкатки кромка закругляется, обеспечивая идеальное уплотнение и минимальное трение. Кроме того, за счет смещенной верхней части при движении поршня вверх кольцо немного отходит от стенок цилиндра, скользя по маслу (масляный клин). При движении же вниз заостренная кромка глубже проникает в масляную пленку, удаляя остатки после прохода масляного кольца.
      При движении же вниз заостренная кромка глубже проникает в масляную пленку, удаляя остатки после прохода масляного кольца. Контур отлично зарекомендовал себя при проектировании компрессионных колечек второго ряда для любых двигателей.
    20. необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
    21. раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
    22. Ключ со встроенным динамометром и набор насадок под него.
    23. Регулярный перегрев поршня, как результат интенсивной езды.
    24. Для начала, нужно обратить внимание на ценовую категорию.

      Дешевые детали точно долго не прослужат.

    Правильная установка поршневых колец

    Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

    Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора.

    Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис. Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

    Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

    На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными.

    Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

    Следующие три кольца являются маслосъемными.

    Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз.

    Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

    Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

    Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру.

    Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

    Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

    Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее.

    Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

    Думаете, на этом все?

    Нет! Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца. Начинаем с верхних поршневых колец. Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

    Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

    Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

    Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

    Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

    Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

    А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор?

    И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец? Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

    Чем это грозит? Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры.

    Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

    Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят. Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой. Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

    Как провести замену поршневых колец своими руками?

    Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т.

    п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя? Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена.

    Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше.

    В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер. Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива.

    Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально.
    Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9.

    Износ поршней, поршневых колец Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

    Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу. Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла.

    Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

    Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер. Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ.

    Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания. Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра.

    По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах.

    Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы.

    Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше.

    Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками.

    Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель.

    Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний. Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов.

    Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов.

    Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки.

    Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние.

    Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз.

    Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно.

    Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо.

    Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его.

    Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

    Во-первых, нужно приобрести новый комплект поршневых колец, а при покупке не забыть проверить упаковку, сами кольца.

    Во-вторых, будут необходимы такие инструменты:

    1. динамометрический ключ;
    2. набор ключей;
    3. набор головок с трещоткой;
    4. ключи-шестигранники.
    5. обжим для колец;

    Приступая к работе, желательно снять поддон картера, заранее слив масло. Рекомендуется также демонтировать масляный насос и проверить его на износ. Схема того, как делается замена поршневых колец, достаточно проста, если понятен принцип работы авто.

    Процесс замены колец следует выполнять в таком порядке:

    1. снять ГБЦ, выкрутив в точно установленном порядке 10 болтов;
    2. почистить поршни от нагара;
    3. перейти к демонтажу ролика генератора и крышки ремня ГРМ;
    4. демонтировать кожух с выпускного коллектора и снять сам коллектор. Выполняя сборку выпускного коллектора, вместо старых гаек лучше установить новые медные;
    5. забраться под машину, причём поддон к этому времени уже должен быть снят. Открутить 3 болта на маслозаборнике и снять его, лёгко покачивая;
    6. снять крышку шатуна и вытолкнуть наверх поршни всех цилиндров 4
    7. демонтировать топливные шланги и отсоединить контакт, который идёт к датчику включения вентилятора;
    8. открутить 2 болта, которые фиксируют термостат. При этом нужно полностью снять или же сдвинуть в сторону (если это возможно при конструкции конкретного автомобиля) все шланги;
    9. со всех датчиков мотора снять разъёмы. Снять связку проводов, идущих на форсунки;
    10. снять клемму плюса с АКБ;
    11. снять с двигателя всё навесное оборудование;
    12. снять старые и поставить новые кольца. Первым установить маслосъёмное кольцо, а в завершение все кольца стянуть специальной оправкой;
    13. открутить натяжной ролик ремня ГРМ, снять ремень и демонтировать шкивы распредвалов. Снять вторую часть пластмассового кожуха. При выполнении этих работ распредвал зафиксировать с помощью тонкой монтировки – это не даст ему прокручиваться;
    14. демонтировать впускной коллектор, сделав это в несколько этапов. Сначала вывести тросик привода дроссельной заслонки. Потом отсоединить дроссельный узел целиком, снять катушку зажигания и бронепровода. Затем снять все шланги с верхней части коллектора, запомнить всё или даже сфотографировать, чтобы не возникло путаницы во время сборки. Ослабить все хомуты, соединяющие верхние и нижние патрубки;
    15. выполнить обратную сборку.
    16. провернуть коленвал так, чтобы нужный поршень оказался в нижней мёртвой точке;
    17. слить тосол;
    18. снять декоративную накладку двигателя, открутив 4 гайки;
    19. снять клапанную крышку, выкрутив все болты и отсоединив шланги;

    Замена поршневых колец закончена. Осталось проверить внутреннее состояние агрегата и убедиться в том, что всё работает качественно.

    После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности.

    Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

    Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

    • не желательно преодолевать затяжные подъемы;
    • категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
    • по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
    • перед поездкой двигатель нужно прогревать.
    • мотор нельзя сильно нагружать;

    Category:

    Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

    » Автор admin На чтение 6 мин.

    Просмотров 3.9k. Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна.

    Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

    В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно.

    К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах. О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

    Вкратце, схема процедуры такова:

    1. проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
    2. затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
    3. демонтируется головка блока цилиндров;

    Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно. Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

    Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

    На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

    Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

    Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера.

    Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз. Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер.

    Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

    Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же. Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера.

    Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх.

    Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

    Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец.

    Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться.

    Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно.

    Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой. Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров.

    Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении.

    В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит.

    Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

    После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать.

    Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть.

    Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин. Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные.

    Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие.

    При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

    При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию.

    Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему.

    Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер. Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры.

    Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом. После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности.

    Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно.

    Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.


    prinyatie-nasledstva.ru © 2021
    Наверх